Athènes est la ville où l’histoire antique déborde dans les rues, entre deux cafés et un marchand de loukoumades. On y trouve des ruines millénaires à ciel ouvert, des musées qui tiennent les enfants en haleine, des quartiers piétons à explorer, des parcs pour souffler, et même une plage accessible en tram depuis le centre. Peu de capitales européennes offrent autant de diversité en si peu de kilomètres, et visiter Athènes en famille ne demande pas une logistique démesurée. La ville se découvre facilement avec des enfants, à pied, en métro, ou depuis le sommet du Lycabette.
Pour les parents pressés
- L’Acropole, le rocher à réserver tôt pour éviter la foule.
- Le musée de l’Acropole, les frises du Parthénon reconstituées en couleur.
- Plaka et Anafiotika, deux heures de balade gratuite avec les enfants.
- Le jardin national, l’ombre et les tortues à deux minutes de Syntagma.
- La riviera athénienne, la mer Égée transparente à une heure du Parthénon.
L’Acropole, le vertige qu’on n’oublie pas
On était devant les grilles à 8h pile, le ciel encore doux et le rocher presque vide. La montée vers les Propylées prend vite dans les jambes : le chemin est pavé de marbre poli, les semelles glissent un peu, et il faut compter une vingtaine de minutes avant d’apercevoir le Parthénon avec sa façade ouest entièrement dégagée pour la première fois depuis 200 ans, les échafaudages enfin disparus. L’Érechthéion et ses Caryatides sont à deux pas, le Temple d’Athéna Nikè ferme le tour côté sud. Comptez 1h30 à 2h pour visiter Athènes en hauteur sans se presser.
Le site fonctionne par créneaux horaires depuis 2023, avec un quota d’environ 20 000 visiteurs par jour. En été, les créneaux du matin partent en quelques heures : mieux vaut réserver les billets bien avant le départ. On a payé 30 € par adulte à l’entrée, et les enfants citoyens UE de moins de 25 ans passent gratuitement, billets retirés en caisse sur présentation de la carte d’identité. En cas de canicule dépassant les 40°C, l’Acropole ferme de 13h à 17h : l’ouverture à 8h devient alors la seule façon de visiter Athènes sans souffrir.
Le musée de l’Acropole, là où les frises reprennent vie
Pour visiter le musée de l’Acropole, on compte cinq minutes à pied depuis le rocher. Le billet est séparé, non inclus dans celui de l’Acropole : 15 € par adulte au plein tarif, à vérifier sur theacropolismuseum.gr. Au rez-de-chaussée, on marche au-dessus des fouilles sur un sol en verre. Léo a regardé ses pieds pendant dix minutes sans avancer.
Au 1er étage, les Caryatides originales sont à hauteur d’œil, sans vitre, à moins d’un mètre. On comprend pourquoi ces statues ont tenu deux mille ans debout : leur nuque porte encore les traces du toit qu’elles soutenaient. Au dernier niveau, les frises sont reconstituées en couleur, on réalise que le marbre blanc n’a jamais été blanc, et le rocher est visible en face à travers la baie vitrée.
Enchaîner ce musée de l’Acropole avec le rocher dans la même journée est faisable, mais une pause déjeuner entre les deux s’impose. En Grèce, les moins de 25 ans citoyens UE entrent gratuitement sur présentation de la carte d’identité. Entrée gratuite pour tous le 6 mars, le 25 mars, le 18 mai et le 28 octobre.
Plaka, le quartier où on s’est perdus avec bonheur
On a débarqué dans Plaka sans plan précis, juste en remontant les ruelles depuis Monastiraki. Les pavés montent, les volets sont bleus ou ocre, et les chats dorment sur les murets. Léo a repéré une fissure dans un rocher et a décrété que c’était la marque du trident de Poséidon. Inès a cherché la suivante pendant toute la montée vers Anafiotika. Ce micro-quartier cycladique collé à la roche, avec ses maisons blanches et ses bougainvillées, donne l’impression d’être téléporté dans les Cyclades à dix minutes de l’Acropole. Pour déjeuner, on a quitté la rue Adrianou dès la première ruelle perpendiculaire : les prix baissent immédiatement et les terrasses se vident à moitié. On a mangé pour une quinzaine d’euros par adulte, sans se battre pour une table. Le Musée de l’art grec pour enfants, dans Plaka, vaut la visite pour les 5-12 ans : petite structure, ateliers courts, rien à voir avec un grand musée national. Cette balade dans le quartier est l’une des choses à faire à Athènes qui coûte zéro euro et tient facilement deux heures, et c’est là qu’on a compris pourquoi la Grèce accroche autant les familles.
Monastiraki, le cœur vivant de la ville antique
On a débouché sur la place de Monastiraki par une ruelle qui sentait le souvlaki et la cannelle. Les étals s’enchaînent sans respirer : céramiques peintes, figues séchées en chapelet, cuivre martelé. Léo a repéré un vendeur de vieilles pièces et n’a plus bougé pendant dix minutes. C’est ce genre de quartier où on perd le fil de l’heure sans s’en plaindre. Et depuis la place, l’Acropole est là, posée au-dessus des toits, au cœur du ciel athénien.
L’Agora antique est à deux pas, et c’est là que le billet combiné prend tout son sens. Pour 36 € par adulte, valable cinq jours sur sept sites, la visite couvre l’Agora, le Temple de Zeus, le stade panathénaïque et l’Acropole elle-même. Les jeunes citoyens UE de moins de 25 ans entrent gratuitement sur présentation de leur carte d’identité. Tom a passé la matinée à photographier les chapiteaux du Temple d’Héphaïstos, l’un des temples grecs les mieux conservés de Grèce. Léo courait entre les colonnes de l’Agora pendant ce temps, ce qui est exactement ce qu’on vient faire dans un site en plein air à Athènes avec des enfants.
La place Syntagma, rendez-vous avec les Evzones
On était là un mardi matin à Athènes, et Léo a commencé à compter les pas des soldats à voix haute. Trente-neuf, quarante, quarante et un. Les Evzones avancent au ralenti, chaque geste millimétré, les pompons rouges de leurs chaussures oscillant à chaque levée de pied. La fustanelle blanche, avec ses 400 plis qui rappellent les 400 ans d’occupation ottomane, claque légèrement dans l’air. Tom avait trouvé son angle photo depuis le bas des marches de la place Syntagma, face au Parlement hellénique qui ferme la place.
La relève de la garde a lieu toutes les heures, 24h/24, gratuite et sans billet. La grande relève de la garde solennelle du dimanche à 11h attire beaucoup de monde sur la place Syntagma, et c’est compréhensible. Mais on a vu des familles revenir le lendemain, un lundi ordinaire, et raconter une relève de la garde tout aussi précise, sans personne autour. Moins de coudes, même cérémonie. C’est l’option que je recommande si le dimanche matin semble trop chargé en Grèce.
Le jardin national, la pause verte après les ruines
Après la relève de la garde, les jambes chauffaient et personne n’avait envie de repartir vers un autre site. Le jardin national est à deux minutes à pied de Syntagma. On a poussé le portail et les enfants ont filé sans qu’on leur dise quoi que ce soit. L’aire de jeux est bien visible depuis l’entrée, ce qui aide. Il y a des toilettes juste à côté, détail qui change tout quand on enchaîne les visites depuis le matin.
Les allées sont larges et ombragées, le sol plat partout. J’ai pensé aux familles avec un tout-petit : une poussette roule sans effort sur ces chemins. On s’est posés sur un banc à l’ombre pendant que les enfants exploraient les bassins. Des tortues nageaient entre deux canards indifférents. Le jardin abrite aussi quelques animaux en enclos, assez pour piquer la curiosité sans que ça ressemble à un zoo. Ces 15 hectares sont entièrement gratuits et ouverts toute la journée. En plein été grec, cette parenthèse verte est moins un bonus qu’une nécessité en Grèce.
Le stade panathénaïque, courir sur le marbre des JO
Le Kallimarmaro nous a surpris : on ne s’attendait pas à un stade aussi blanc, aussi grand, aussi silencieux. Cent soixante mille places en marbre du Pentélique, creusées dans la colline comme un fer à cheval. L’audioguide en français est inclus dans le billet, ce qui change tout pour les enfants. Léo a compris en cinq minutes que ce stade avait accueilli les premiers JO modernes en 1896, et depuis il voulait descendre sur la piste.
C’est là que la visite bascule : on peut courir sur la piste et monter sur le podium olympique. On a chronométré Léo sur le dernier virage, puis Inès, puis Tom a voulu battre leurs records. Le marbre est lisse sous les semelles, plus glissant qu’on ne l’imagine. De là-haut, on voit les toits du quartier et la lisière verte du Jardin national, à deux minutes à pied. Le site ouvre à 8h jusqu’en octobre, les moins de 6 ans entrent gratuitement. Pour voir Athènes en Grèce autrement qu’en regardant des ruines, ce stade est le meilleur endroit.
Le mont Lycabette, Athènes à 360 degrés sous les pieds
La cabine du funiculaire est minuscule, le tunnel creusé dans la roche est sombre, et en trois minutes on débouche sur le sommet du mont Lycabette, point le plus haut d’Athènes. Inès a regardé par le hublot tout le long. Léo a compté les secondes à voix haute. Le funiculaire les a captivés autant que la vue qui attendait dehors, ce qui, pour le prix du billet, est plutôt rentable.
Depuis la terrasse, Tom a tout de suite pointé l’Acropole en contrebas. On venait d’y passer la matinée, et la voir d’en haut changeait tout : le rocher prend sa vraie place dans la ville, cerné de toits blancs jusqu’au Pirée. Par temps clair, la mer Égée apparaît à l’horizon, une bande bleue au-delà des immeubles. On a cherché ensemble où elle commençait exactement. On peut aussi monter à pied par le sentier, vingt-cinq minutes environ, mais avec des enfants le funiculaire reste l’option sensée. La vue sur la grèce antique depuis là-haut vaut le détour à n’importe quelle heure.
Le musée archéologique national, le masque d’Agamemnon en vrai
On a pris la ligne 2 du métro jusqu’à Omonia plutôt que de marcher 25 minutes sous 36 degrés. Le musée archéologique national est à deux pas de la station, et on est arrivés frais. Dès l’entrée, Léo a repéré le panneau « mécanisme d’Anticythère » et a filé sans attendre personne. Ce fragment de bronze rouillé, vieux de 2 000 ans, calcule les éclipses et les cycles lunaires : l’ordinateur de l’Antiquité, et les explications sont assez claires pour qu’un enfant de 11 ans comprenne le principe. Il est resté là un bon quart d’heure.
Visiter ce musée d’Athènes, c’est d’abord entrer dans la salle mycénienne pour le masque d’Agamemnon. Inès a sorti son carnet sans qu’on lui demande et a commencé à le dessiner. La feuille d’or est si mince qu’on voit les creux des yeux depuis l’autre côté de la salle. Les bronzes monumentaux, dont le Poséidon en plein vol, impressionnent par leur taille. Depuis janvier 2026, l’entrée coûte 20 € par adulte ; les moins de 25 ans citoyens UE entrent sans payer, laissez-passer à retirer en caisse avec une pièce d’identité. En été, le musée ouvre du mercredi au lundi dès 8h.
L’Agora antique, les colonnes où les enfants courent librement
On a posé les sacs sur un bloc de marbre tiède et on a regardé Léo et Inès filer en courant entre les colonnes. C’est ça, l’Agora : un espace en plein air où personne ne chuchote, personne ne retient les enfants. Tom a sorti son téléphone pour montrer à quoi ressemblait la place au Ve siècle. Léo a demandé si Socrate avait traîné là. La réponse est oui, et ça l’a arrêté net.
Le Temple d’Héphaïstos domine le site depuis une petite colline. C’est l’un des édifices grecs les mieux conservés : les colonnes doriques sont presque intactes, sans échafaudage, sans filet. Le Stoa d’Attalos, la longue galerie reconstituée au fond, abrite un petit musée frais. Après une heure dehors sous la chaleur d’Athènes, c’est la pause qu’on voulait voir arriver.
Le pass à 36 € par adulte couvre sept monuments en cinq jours, dont l’Agora et l’Acropole : on le rescanne ici sans repasser en caisse. Les enfants citoyens UE de moins de 25 ans entrent gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité. On a fait cette visite un mardi matin : l’endroit était presque vide.
Le temple de Zeus olympien, la démesure grecque à portée de regard
On est arrivés là presque par hasard, en sortant du site de l’Agora. Les colonnes corinthiennes se voient de loin, mais de près, elles écrasent. Quinze colonnes encore debout sur les cent quatre d’origine, et chacune fait presque dix-sept mètres. Léo a voulu en faire le tour en courant et il a mis bien plus de temps qu’il ne pensait : le fût fait presque deux mètres de diamètre. C’est ça, le temple de Zeus olympien, l’un des plus grands sanctuaires du monde grec, et il est souvent vide quand l’Acropole, à quelques centaines de mètres, déborde.
Ce qui retient les enfants, c’est la colonne effondrée au sol. Couchée là depuis le tremblement de terre de 1852, ses tambours s’éparpillent en ligne droite sur l’herbe sèche. On la longe en sautant d’un bloc à l’autre. L’entrée est incluse dans le pass combiné à 36 € par adulte, le même qui couvre l’Acropole et l’Agora. Juste en face, la Porte d’Adrien marque la frontière entre la cité antique et la cité romaine : d’un côté Athènes, de l’autre le quartier d’Hadrien, gravé dans la pierre depuis le IIe siècle.
L’Odéon d’Hérode Atticus, quand la scène antique s’allume la nuit
On longe les arches romaines en début de soirée, en redescendant du rocher. Les pierres sont encore chaudes sous la main. Léo a voulu compter les gradins depuis l’extérieur et a renoncé après vingt rangées. Ce qui frappe, c’est la taille : on ne s’attend pas à un théâtre de cinq mille places au pied du monument. La vue depuis le chemin est gratuite, et elle suffit déjà à raconter quelque chose.
Le Festival d’Athènes programme des concerts et des spectacles ici chaque été, de juin à septembre. Assister à une soirée, c’est voir l’Acropole illuminée en arrière-plan pendant que la musique monte des gradins en marbre pentélique. Pour un séjour avec les enfants en Grèce, une soirée ici reste difficile à égaler. Les places partent vite pour les soirées de juillet ; il vaut mieux réserver plusieurs semaines à l’avance via le site du Festival d’Athènes. Les programmes mêlent opéra, danse et musique du monde, ce qui laisse de la place pour dénicher quelque chose à la hauteur d’Inès. Même sans réservation, s’arrêter là quand la lumière décline vaut le détour.
Anafiotika, le village cycladique caché dans Athènes
On a trouvé Anafiotika par hasard, en remontant une ruelle de Plaka sans vraiment chercher. Les escaliers se rétrécissent, les murs blanchis à la chaux se rapprochent, et d’un coup on n’est plus dans une capitale. Ce micro-quartier bâti au XIXe siècle par des maçons venus de l’île d’Anafi ressemble trait pour trait aux Cyclades : maisons blanches et bleues, géraniums qui débordent des pots, chats endormis sur chaque muret. Léo en a photographié un bon dix minutes, pelé et roux, affalé sur une pierre chaude. Le silence est la vraie surprise : l’Acropole est à deux cents mètres, et on n’entend presque rien.
Inès s’est posée sur une marche et a sorti son carnet sans qu’on lui demande. Elle a dessiné une façade bleue et blanche pendant qu’on soufflait. Ce coin de Grèce en pleine cité est gratuit, sans ticket ni file d’attente. Les ruelles montent en pente raide et les pavés sont inégaux, donc des chaussures à semelles souples évitent les glissades. Pour une balade à Athènes avec des enfants qui ne coûte rien et change complètement d’ambiance, l’endroit vaut le détour.
La colline de Philopappos, la vue sur l’Acropole sans la foule
Tom a repéré le site sur une carte avant de partir : la colline de Philopappos, en face de l’Acropole, côté sud-ouest. On a grimpé depuis le quartier, un sentier ombragé de pins qui monte sans à-coups, quinze minutes à peine. Les enfants ont filé devant sur les rochers près du monument, pendant que Tom attendait la lumière de fin d’après-midi pour photographier le Parthénon. C’est de là qu’on a la meilleure vue d’Athènes, et il n’y avait presque personne. Aucun ticket, aucune file, aucune barrière.
À mi-chemin, on passe par l’Aréopage, un rocher poli par des millions de semelles où on s’est assis un moment. L’Acropole est là, de face, à hauteur d’œil. C’est le seul point d’Athènes où on voit le Parthénon en entier, sans tourniquet ni foule. Léo a compté les colonnes depuis là-haut, Inès a ramassé des pommes de pin sur le chemin du retour. Pour les enfants, la balade est un grand terrain de jeu gratuit. Pour Tom, c’était la lumière dorée sur la Grèce qu’il cherchait depuis le début du séjour. On conseille d’y monter vers 17 h en été, quand les rayons rasants dorent la pierre.
Le centre culturel Stavros Niarchos, la modernité grecque au bord de l’eau
Après plusieurs jours à arpenter des ruines sous la chaleur d’août, on avait besoin d’air. Le SNFCC, à Kallithea, c’est exactement ça : un parc sur le toit d’un bâtiment de verre, avec la mer en face et de la pelouse sous les pieds. On y arrive en tram depuis le centre, sans changer de ligne. L’entrée dans le parc est gratuite, et personne ne regarde de travers si vos enfants courent partout. Léo et Inès ont filé droit vers les jets d’eau qui surgissent du sol : en été à Athènes, c’est la première chose qu’on cherche. On a pique-niqué sur la pelouse du toit avec le golfe Saronique en toile de fond, les sandwichs réchauffés dans nos sacs. La bibliothèque nationale est juste en dessous, lumineuse et silencieuse, pour les parents qui veulent souffler à l’ombre. À cinq minutes à pied, la marina de Flisvos longe la mer : une promenade tranquille pour regarder les voiliers avant de rentrer. Pour des activités sans ticket à Athènes, ce coin-là vaut le détour.
La riviera athénienne, la plage à une heure du Parthénon
Dans le tram qui longe la côte vers Vouliagmeni, Inès a repéré la mer bien avant qu’on arrive. Elle a collé son nez contre la vitre et n’a plus bougé. C’est ça, le truc de la riviera athénienne : la mer Égée arrive comme une récompense, après une matinée sur un site archéologique. Le trajet depuis le cœur d’Athènes prend environ 45 minutes à une heure, et le ticket simple coûte 1,20 € par adulte, gratuit pour les moins de 6 ans.
À Vouliagmeni, certaines plages sont libres d’accès, d’autres proposent des transats payants. On a posé nos serviettes sur le sable libre sans chercher plus loin. L’eau en été est transparente et peu profonde sur les premiers mètres, ce qui rassure avec les petits. Varkiza, un peu plus loin sur la côte, est légèrement moins fréquentée et vaut le détour si on veut plus d’espace.
Ce rythme, un monument historique le matin et la plage l’après-midi, est ce qui nous a permis de tenir plusieurs jours en Grèce sans que personne ne décroche. La côte est là, à portée de tram.
Le musée hellénique des enfants, l’histoire grecque par le jeu
Après une matinée à grimper des escaliers de marbre sous la chaleur, le musée hellénique des enfants à Plaka a été une bouffée d’air. Pas de salles trop grandes : un espace conçu pour les 3-12 ans, avec des ateliers où on fait des choses. Léo a appris à écrire son prénom en alphabet grec, lettre par lettre, sur une tablette d’argile. Il a mis un moment à repérer le lambda, et il est reparti avec la feuille pliée dans la poche. Inès a peint une petite amphore, concentrée comme rarement, la langue légèrement sortie. Elle a tenu l’objet dans ses mains tout le trajet du retour.
Les ateliers tournent sur la vie quotidienne en Grèce ancienne : poterie, écriture, jeux que les enfants reconnaissent à peine. Les animateurs travaillent en grec, mais ils s’adaptent sans qu’on ait besoin de demander. Les petits sans grec s’en sortent très bien, à condition que les parents restent proches pour relayer. La visite avec atelier coûte environ 5 à 7 euros par enfant selon le programme du jour, les adultes accompagnateurs entrant gratuitement. C’est le genre d’activités à Athènes qui recharge les enfants au lieu de les vider.
Le Pirée, le port qui ouvre sur les îles grecques
On a pris la ligne 1 verte à Monastiraki, et vingt-cinq minutes plus tard on sortait face à la mer. Pour 1,20 € par adulte, le ticket simple couvre le trajet depuis Athènes jusqu’au Pirée ; Inès voyageait gratuitement. L’endroit s’est ouvert d’un coup : les ferrys alignés le long des quais, les panneaux de destinations qui clignotent, l’odeur du gasoil mêlée à l’air salin. Léo comptait les coques blanches et réclamait qu’on embarque sur la prochaine.
Le marché aux poissons du matin mérite le détour si on arrive tôt : les étals sont encore pleins, les pêcheurs négocient à pleine voix, et les petits regardent les poulpes sécher sur les cordes. Égine se rejoint en moins d’une heure de ferry depuis le Pirée, ce qui en fait une excursion à la journée faisable sans nuit supplémentaire. On n’y est pas allés ce jour-là, mais les panneaux du quai ont suffi à planter l’envie de revenir explorer d’autres îles. Pour les familles qui préfèrent le bus, des liaisons desservent aussi le site depuis Syntagma.
Cap Sounion, le temple au bord du monde
On a pris le bus depuis le terminal Pedion tou Areos en début d’après-midi, exprès pour arriver au cap Sounion en fin de journée. Le trajet dure entre une heure trente et deux heures selon la circulation sur la côte. C’est long, mais la route longe l’Égée presque tout du long, et les enfants ont arrêté de se chamailler au bout de vingt minutes.
Le sanctuaire de Poséidon est perché sur la falaise, à soixante-dix kilomètres au sud d’Athènes. Quand on sort du bus, le vent prend d’un coup. Pas la brise tiède du centre : un vent de mer qui fait claquer les cheveux. Le monument est là, blanc sur le bleu, et on comprend immédiatement pourquoi les anciens l’ont construit ici plutôt qu’ailleurs.
Léo avait lu que Byron avait gravé son nom dans le marbre d’une colonne en 1810. Il a cherché le graffiti pendant un bon quart d’heure, en faisant le tour de chaque fût. Il l’a trouvé sur la colonne nord-ouest, à hauteur d’épaule d’adulte : « BYRON », en lettres latines, dans le marbre blanc. Le graffiti de Byron est visible à l’œil nu, sur la colonne nord-ouest du temple, et c’est une des rares fois où un enfant de onze ans regarde un morceau de marbre avec autant d’attention.
L’entrée coûte 10 € par adulte, ce qui en fait un des endroits les moins chers de la région athénienne. Pour ce prix, on a le sanctuaire, la falaise, et une vue à cent quatre-vingts degrés sur la mer jusqu’à l’horizon. Inès a ramassé une plume blanche dans l’herbe sèche juste avant l’entrée et l’a glissée dans son carnet comme si c’était un trésor de Poséidon.
Le coucher du jour depuis le promontoire est le moment pour lequel on fait les deux heures de bus. L’astre descend exactement dans l’axe des colonnes, le marbre vire à l’orange, et les ombres s’allongent sur la roche. On n’a pas dit grand-chose pendant ces vingt minutes-là. Le vent continuait, les mouettes criaient en bas sur les rochers, et c’était suffisant.
Notre retour sur Athènes en famille
Nos lieux phares : L’Acropole, Plaka, le musée de l’Acropole et l’Agora antique.
Les grands moments : Courir sur la piste du stade panathénaïque et monter sur le podium.
Pause détente : Les après-midis à la riviera athénienne, les pieds dans la mer Égée.
Notre astuce : Réserver l’Acropole à 8h et prévoir le jardin national juste après.
Coup de cœur de la famille : Le temple de Poséidon à Cap Sounion (Tom), le funiculaire du Lycabette (Léo), les ateliers de poterie du musée hellénique des enfants (Inès), le marché de Monastiraki (Claire).
Ce qu’on aurait aimé savoir avant de partir à Athènes en famille
Quelle est la meilleure saison pour visiter Athènes en famille ?
Avril, mai et septembre-octobre sont idéaux : moins de foule, températures autour de 20-25°C, sites agréables à parcourir. En juillet-août, la chaleur dépasse souvent 40°C et l’Acropole peut fermer en milieu de journée.
Combien de jours faut-il prévoir pour Athènes avec des enfants ?
Trois jours permettent de couvrir l’Acropole, le musée, Plaka, Monastiraki, la relève de la garde et le stade panathénaïque. Cinq jours laissent le temps d’ajouter le Pirée, Cap Sounion et une demi-journée à la plage.
Les billets pour l’Acropole sont-ils vraiment à réserver à l’avance ?
Oui, surtout en été : le quota est d’environ 20 000 visiteurs par jour et les créneaux du matin partent en quelques heures. En avril ou octobre, une réservation deux à trois jours avant suffit généralement.
Quel budget prévoir pour les entrées des sites et musées à Athènes ?
Le billet combiné à 36 € par adulte couvre sept sites en cinq jours, dont l’Acropole et l’Agora. Le musée de l’Acropole et le musée archéologique national sont en supplément. Les moins de 25 ans citoyens UE entrent gratuitement partout sur présentation d’une pièce d’identité.
Comment se déplacer facilement à Athènes avec des enfants ?
Le métro couvre les sites principaux, proprement et sans embouteillage. Le ticket touristique 3 jours à 20 € inclut transports illimités et un aller-retour aéroport. Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement sur tout le réseau.